Step Inside Prada drøm Factory Med Patrizio Bertelli, Miuccia partner i alle ting ved Jony Masi

plakater (bilde: http: //www.andyprom.co.uk/) På en kveld i slutten av juni, som Prada forberedt for sin våren 2015 herreklær show, med hovedkontor i Milano kjent som Bergamo 21, det tar opp nesten lengden av et helt kvartal og har den avskrekkende effekten av en pavelig sete-var fylt med business rolig. Mannlige modeller ruslet forbi, så lenge og konkav de flyttet som ulver, utvisket, deres identisk blondt hår holdt i identiske side inndelinger av barnlig barrettes.

At stemningen på Bergamo 21 var noe sånt som det motsatte av panikk at Prada imperium som det er hovedstaden er nå så lønnsomt funksjonell som å gjøre mote varemerke hysteri virke som et fremmed land-kan krediteres sine to herskere, Miuccia Prada og Patrizio Bertelli, som ble felles CEOs tidligere i år. Den selvtitulerte gallionsfigur, har Prada alltid vært den karismatiske kreative kraften-var det ikke for hennes design, og faktisk for stiftelsen av hennes familiebedrift, ville Prada ikke eksistere i det hele tatt. Men arkitekten av imperiet er hennes makeløs drevet, altseende mann, Bertelli. Han har bygget maskinen bak merket: en levende organisme så stort, så velsmurt, og så intrikate at det ville være misunnelse av Thomas Edison. Bertelli er bydende av yrke, men iconoclastic av natur-en kombinasjon av tilsynelatende motstridende kvaliteter som har muliggjort ham, som Prada konsernsjef radikale, til reimagine sine luksus-varer industriell produksjonslinje som en slags artisanal utopi (som i en alder av hensynsløse rask mote og grusomme arbeidsforhold, det kan faktisk slags likne). Og på hva en skala: For å ta noen tilfeldige tall, imperiet sysselsetter mer enn 11.000 mennesker og behandler 4 millioner meter med stoff og 2,2 millioner kvadratmeter med skinn hvert år. Per april ble 160 nye butikkåpninger planlagt over hele verden gjennom 2016. Den årlige omsetning er 3,6 milliarder euro. I en tid da andre motehusene har blitt tvunget til å selge ut eller slå, kan Bertelli metode være nøkkelen til gåten om Prada dominans, og dens uavhengighet.

Jeg har kommet til Milano for å møte ham. Vel, møtes ikke helt riktig. Egentlig kom jeg til å finne ham i person, men også i det landet han har forestilt seg, og ledet hele veien. Hvis Bertelli er keiseren av en produksjonslinje, en produksjonslinje som synes å ha kolonisert halvparten av Toscana, så den eneste måten å forstå sin spesielle visjon er å se sin kresen henrettelse i aksjon. Jeg ønsket å vite sitt arbeid og sin karakter. Hans kontor, tross alt, er ikke et rom, men et område som strekker seg utover fra Milan, og hans personlighet ting av legenden. Bertelli har sammenlignet seg til Steve Jobs-for hans uvanlig nivåer av kvalitetskontroll, snarere enn hans askese, som Bertelli ikke eksternt dele. Han er en engasjert, ja, leksikon-foodie. Han kjører en Porsche, seiler en 75-fots yacht, og reiser med privat jetfly. Han har brutt speil fordi han trodde de gjorde folk ser fett. Hans svart-rimmed briller kan gjøre ansiktet ser streng, men han er gitt til quixotic uttalelser ("La oss begynne med fiasko-jeg er mer interessert i det enn i suksess"). For å forklare meg at luksus er sensuell snarere enn praktisk, fortalte han en slags eventyr om Brostein i Praha, der en skrøne element var at, til tross Brostein, selges Prada mer høye hæler der enn leiligheter. Senere beskrev han den automatiske mobilindustrien som "håndverksmessige", en idiosynkratisk vurdering av en massiv industrien der alt kan likevel gjort personlig og spesielt og som antyder Bertelli selv kan være mote Henry Ford. Hvis, retorisk, betydelig mer venstreorientert.

Bertelli møtte Miuccia Prada i 1977, det året tok hun over skinn-varer bedrift grunnlagt av hennes bestefar i 1913. Bertelli hadde falt ut av en teknisk kurs ved Universitetet i Bologna da han innså hvor dyrt hans kolleger var finne beltene de trengte for å holde opp sine fakler. Han bestemte seg for å gjøre dem selv. Da han møtte Prada på en messe, var han allerede kjører en vellykket bedrift. Hun umiddelbart leid ham til å være hennes eksklusiv produsent av skinnposer, og da de gikk sammen på alle måter.

All den tiden jeg var i Toscana, forsøkte jeg å spore angrep fra Miuccia Prada eller Patrizio Bertelli inn i produksjonsprosessen. Historien vil vise at hvert ikoniske design er hennes: industri nylon ryggsekker, rasling plisserte skjørt, de juveler sko og kile hæler. Men ideen om å vektlegge hennes bestefar underskrift skraverte saffiano lær, med å utforme kvinners sko i første omgang (1982), eller av forgreninger til klær i det hele tatt (1989): De var Bertelli. "Han har et instinkt for hva som vil selge," en Prada sko designer fortalt meg. "Sko og vesker er i hans DNA. Ofte vil han endre en hælhøyde å gjøre det mer praktisk-aktig fra 120 millimeter til 110. "Hennes engasjement er lettere å definere-alt som fører opp til et show, mer eller mindre, mens hans er vanskeligere å begripe. Hvis det virker usannsynlig at historien om Prada kommersielle suksess ligger i en forskjell på en centimeter, kanskje det er fordi vi er blinde for Promethean naturen av hele bedriften: Det er bygget opp av beslutninger akkurat som dette, spesielt i en tid da Selskapet er fornem, så mye som det er ved sin hæl høyde, ved sin industriell design-og sin vilje til å se seg selv, en luksusmerket, som en kraft av avant-garde. Intervjuet noen år siden, Miuccia Prada snakket om ting hun hadde blitt overtalt til å gjøre av "selskapet" og deretter la til: "Og med det mener jeg min mann."

Min tur til Bertelli toskanske imperium tok meg først til en skotøy nettstedet i Buresta, en liten landsby i Arezzo, og deretter til et anlegg en time unna, i San Zeno, hvor Prada designer sine butikker. Buresta er-nesten komisk-som en oase. Designet av Guido Canali, er 6400-kvadratmeter bygning laget av glass langs ene siden og har planter vokser over innvendige vegger. I hovedetasjen av forsamlingen, hvor fabrikkarbeidere er ordnet på pulter i urørte linjer, var det ikke én, men tre typer gjenvinning bin, hvorav den ene inneholdt stort sett tomme yoghurt kopper. Jeg telte ni forskjellige typer kaffe i de automatiserte kaffemaskiner. Når ansatte bryter for lunsj, som de synes å gjøre alt på en gang, maten er subsidiert.

"Vi ønsker fabrikkene til å kommunisere hva vi står for," Bertelli ville fortelle meg senere, og i hans utopiske visjoner, ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Forsamlingen rom er ordnet, fra venstre til høyre, slik at skissene blir til mønstre; plottet inn på skinn; hamret, limes, spikres, og så videre, til en konstruksjon som begynner levetid ved den ene ende blir en ferdig sko i den andre. Det er ikke gammeldags manuelt arbeid-det er maskiner skifte produktene rundt og et stort antall mennesker på jobb-men det er ikke helt mekanisert enten: Mellom hvert trinn av produksjon er det pulter hvor produktene er inspisert og jobbet på før de blir flyttet over. Nær patternmakers, for eksempel, satt en rad av kvinner hamring stykker av skinn på blokker av marmor; videre langs noen var hånd-sy Swarovski krystaller ut mot midnatt-blå sateng. Og da jeg nådde den delen av rommet der såler var festet, ble en eldre mann å se opp og vise frem sine ferdigheter: Han spyttet ut bittesmå negler og hamret dem inn med den siden av en tang, en hånd å holde sko, derimot tang, munnen brukes for fart. "Han er en historisk person," min guide fortalte meg, henviser ikke så mye til skomaker alder som hans erfaring. Nå i 50-årene, begynte han å lage sko i begynnelsen av tenårene, og hadde jobbet for Prada for mer enn et tiår. Han lagret neglene bak hans nedre tennene, sa han. Opp til ti om gangen

I mønsteret lage avdeling, en "skjorte", eller trompe l'oeil sko, er vanligvis laget av papir og brukes til å dekke en "siste", den tunge akryl, fot-formet kjerne rundt som en sko er bygget. Design i ulike stadier av stadig ble spredt om rommet: en heelless oransje og gul patent-skinn sandal; den todimensjonale spredt ut toppen av en lilla sneaker; skjortene selv, en vakker serie monokrome linjer som designer bandasjer. Når merket, vil skjorten bli flatet ut og bli et mønster, sine poeng plottet med en mus på et dataprogram. Koordinatene blir sendt til en kuttemaskin. (Selv om de fleste materialer som fungerer best på denne måten, jeg sa at krokodillen er fortsatt skåret for hånd.) En ung mann viste alt dette, og forklarte at de under 35s er ofte ansatt for å arbeide på datamaskiner. Eldre arbeidstakere får de mer manuelle oppgaver, og mens de tydelig okkupere en slags hedersplass her, er presisjonen på den automatiserte delen av anlegget fantastisk, også: The laser cutter alene er som en gadget fra Mission: Impossible, og det tar bare seks uker etter en design for å komme til liv, fra tegnebordet til butikk displayet.

Artisanal er et ord du hører mye på Prada sirkler-så ofte, faktisk, at det begynner å miste sin betydning. "Produktet har holdt seg artisanal," vår guide på Buresta annonsert, og samtidig peke-og lærer meg italiensk for-et samlebånd: manovia. Når jeg omsider møtte Bertelli, var han ganske bestemt i sin forståelse av det: "Alle snakker om håndverk," forklarte han, ". Og ikke nødvendigvis i positiv forstand-det kan høres litt billig" (Han brukte det engelske ordet, i betydningen av klebrig heller enn billig.) "Mens det er motsatt-det tar veldig lang tid å lære å produsere et produkt av kvalitet, og det tar dedikerte folk til å komme frem til at mestring. Så inntil 1960 og 70-tallet var det Bologna og Veneto som tradisjonelt laget sko. I Milano var det skinnvarer, vesker spesielt. Og så i Firenze vil du finne Gucci, Ferragamo. Men det vi egentlig mener med håndverker er en topp-kvalitets produkt-det er ikke nødvendigvis håndlaget, men det er gjort via prosesser som har en lang historie. "

Det tok meg en stund å forstå hva jeg ser på Buresta. Til tross for at skoene er gjort det, er det ikke på noen måte en fabrikk. Det er et laboratorium. Senere ville Bertelli omtaler den som en "research center", og i ettertid virket folk i hvite laboratoriefrakker mindre som skomakere enn forskere, drive småskala eksperimenter som til slutt ville føre til Prada industrielle komplekset. Hvert år blir 20.000 prototyper laget på Buresta; bare 60 prosent av dem noen gang gå i produksjon, hver på en kunstferdig raffinert prosess omhyggelig overvåket av Bertelli-ikke bare ledelsen vitenskapsmann, men maddest en.

I utkanten av den lille steinen landsbyen San Zeno, forbi felt fulle av høyballer, er et sett med lave, ubestemmelig sement bygninger. Komplekset ble renovert i slutten av 1990, i perioden da Prada drømt opp sin "epicenters" -futuristic hybrider av butikk, galleri, ytelse plass, og generell oppfinnsomhet som forsøkte å revolusjonere ideen om shopping. Per Buresta, ingenting virkelig viser seg å bli gjort her: San Zeno er en testarena, der hver enkelt Prada butikk, vindu, eller installasjon er omhyggelig praktiseres på forhånd. Jeg forsto at dette var der modellene var-og ja, det er en eller to små maquettes som ville være til konsume dukkehus lover hva diamanter skulle Jane Russell og Marilyn Monroe. Men, som min guide gjennom anlegget fortalte meg, er de fleste modeller bygget på en skala fra 1 til 1.

For et øyeblikk, jeg trodde jeg hadde mis-husket min matte. "Du mener de er bygget på samme størrelse?» Spurte jeg. Han nikket. "Den samme grad av planlegging går inn vinduer og bygninger som kan settes sammen på en bag." Tidligere i år, forklarte han, gjorde de et vindu skjerm for Bergdorf Goodman. Alle Fifth Avenue vinduer, pluss de små vitrines i mellom, ble re-laget her, i naturlig størrelse. Da han gikk oss over til den store hangaren der disse modellene ble bygget, sa jeg det var som minner om de dager da Hollywood-studioene ville bygge fa? Ades i ørkenen. Min guide lo og sa at det var akkurat grunnen for San Zeno kallenavn. "Velkommen," sa han da han åpnet metall dør, "for å Cinecittà!"

Inside, Fifth Avenue overfor Londons Old Bond Street. Butikk foran fulgt handle front-PRADA PRADA PRADA, de leser, som du gikk ved siden av dem på tvers beige - farget teppe. Bak en dør merket ingen bilder var en replika av fremtiden Miu Miu butikken i Tokyo, designet av Herzog og de Meuron og ikke grunn til å åpne før i desember. En utkragede ark av rustfritt stål ga fa ade effekten av en pagode; inne, veggene ble foret i lime-grønn damask stoff, med deler av hamret kobber

Utover det var arkivet. Hver materialet inne har brukt eller vurdert er lagret der, fra syregrønn ponni hud til svart teppe med 3- D røde prikker. Spesielle bevegelige tilfeller hadde blitt bygget for å oppbevare en rekke varianter av stein: gul marmor fra Toscana, hvit marmor fra Carrara, lapis-farget stein fra Brasil, rosa onyx fra Portugal. Alternativer for tregulv, i alle slags finish, ble arrangert vertikalt i høye skyveskap.

I begynnelsen var det forbausende hvor livaktig finter på San Zeno kunne være. Håndverk er så god som den siste innsats-det er bare de materialer som er annerledes. (Selv om faktisk, bruker Prada et eget selskap for å gjøre mock-ups, på de psykologiske begrunnelse at dersom de samme entreprenørene gjorde begge, de vil spare sine beste arbeider for the real thing, og deres modeller ville ikke møte Prada høy standarder), men da vi hadde vandret gjennom Miu Miu verden, en plass som var i hovedsak en tom butikk på jakt etter varer, det motsatte virket ekte. Jeg lurte ikke om hvor nifst det simulakre var, men hvorfor den "virkelige" Butikkene var noen realer.

svar, antar jeg, er relatert til spøkelset jeg følte i begge disse stedene, gjenferdet av Patrizio Bertelli. Hver Prada kontor eller møterom, i Toscana eller Milan, er utstyrt med den samme brevpapir, de samme røde og sorte merket blyanter, de samme plastespressokopper, og hvis du er heldig, de samme BAHLSEN sjokolade kjeks. "Herr. Bertelli valgte disse kjeks, "Jeg ble informert, og det teologiske budskapet var klart:. Bertelli er i alle detaljer

herreklær showet var grunn til å starte i en time eller så, og den enorme plassen som er forvandlet for hver samling var klar , med dramatiske raket trinn og en plysj, rektangulær rullebane rundt et basseng av kongeblått vann. En rekke tidlige deltakere dyppet hendene i-det var vanskelig å si om vannet var ekte, så lav var belysning og så inngrodd Prada rykte for smarte materialer. Ble bunn malt? Var det farget?

Med alle disse menneskene fresemaskin, ble jeg ledet tilbake, forbi Miuccia berømte spiral, 100-fots Carsten H? Ller slide, og inn på et kontor beskrevet for meg som "en av Mr. Bertelli favoritt rom. "En vegg var glass, og på en annen var en storstilt maleri. Bertelli gikk i, ristet hånden min, og satte seg ved et stort bord foran det

Kanskje jeg hadde forventet at han skal være større enn livet.; først Bertelli var, om noe, litt mindre. Han var sliten, forklarte han, hans tale en lav knurring som brummer bare gradvis. Han hadde på seg en slank marineblå uavgjort og en blek-grå dress, med røde bukseseler bare synlig under den. Han er både tettvokst og elegant, med et sveip av hvitt hår og en kommanderende nese som inviterer sammenligning med romerske keisere. Men ved slutten av vår samtale, var jeg tilbøyelig til å tro at han var mer som en Saul Steinberg enn en Cæsar. Han kan svare på spørsmål direkte hvis det er nødvendig, han er en forretningsmann, tross alt-men hans foretrukne form for kommunikasjon er forseggjort digresjon. For eksempel, visste du-som han fortalte meg som svar på en forespørsel om hvordan han jobber med sin kone, at italienerne oppfant salat?

Eller denne, om hans to sønner med Miuccia, Lorenzo, 26, og Giulio , 24. "De gjør hva jeg vil de skal gjøre. Jo eldre man har uteksaminert med en grad i filosofi, og nå er han en rallybil driver. "En filosofisk racerbilsjåfør? «Ja,» sa han stolt. «Typisk for Bertelli familien. . Den andre har gjort tre år med arkitektur i London, og nå er han seiler verden rundt "

Eller ta dette, på spørsmål om hans politikk:" Jeg håper jeg utdannet nok til å innse at vi har vært dras rundt for mye av forbruket, "svarte han," som er litt ubrukelig til tider. "Han stoppet for vekt. "Jeg sa ubrukelig. Ordet er viktig. "

Det var en digresjon da, om historien til varehus-et fenomen som kom til Italia relativt sent. Da jeg spurte om Prada var ikke også i virksomheten til forbrukersamfunnet, Bertelli stanset. "Ja og nei," sa han. "Jeg tenker på forbruket uten hensikt å være en rent økonomisk syn på ting, uten vederlag. Hvis du tar økonomi og sammenligne det til, vet jeg ikke, kultur eller miljø, er det ikke nødvendigvis gitt at finans har å råde. Du må ta strategiske beslutninger-for eksempel, hvor du skal åpne en fabrikk. Det kan være ett sted fordi du ønsker å sikre sysselsetting der, eller et annet land fordi det er mer lønnsomt. "Jeg spurte om han anså politikk eller menneskerettigheter registreringer av de land som han hadde planer om å utvide. Bertelli pauset. "Dette er, uten tvil, de tingene som slår oss mest," sa han, "på en profesjonell og et personlig nivå. Vi er ikke blind. "

Nå Bertelli hadde truffet sin skride. Da han og hans kone hevder, spurte jeg, hvem vinner? "Egentlig trenger vi ikke krangle," sa han. "Vi får til det samme punktet med ulike midler. Jeg har en mer analytisk, rasjonell tilnærming-jeg ser på historien mye. Miuccia er til tider litt forstyrret ved å se på historien. For meg er det grunnleggende. Jeg leser en meget interessant bok om matlaging, og det er et helt kapittel viet til historien av gaffel som ble introdusert av italienere, selvfølgelig. Å tro at i England ble det bare vedtatt på 1600-tallet. Mens her var det allerede rundt i 1000. Den engelske vurderes det å være umaskuline også dekadent. "

Sier du at italienerne er avant-garde, spurte jeg, eller ...?" I matvare vilkår, absolutt. Alt stammer fra latinske land. Selv salat-ordet insalata, typisk italiensk: I 1300, var det gjort ting å spise rå grønnsaker før kjøtt. Det er en ny bok på fransk som dekker emnet salat. Det er en anbefaling fra en fransk kokk på 1200-tallet som kritiserer italienerne for å spise rå grønnsaker, som om vi var dyr. Det er en av mange ting som avspeilet den magiske tallet i Italia-perioden av renessansen. "Han betraktet dette for et øyeblikk, og tankene mine vandret, også til den tid-reise-lignende tur jeg hadde nettopp fått av Buresta og San Zeno, hvor gamle verden atelierer møtte romalderen renslighet og effektivitet, og til den store entusiasme av Bertelli seg selv, noe både produsent og beskytter av nye verk. "Miuccia vil si jeg er fiksert på renessansen," Bertelli sa til slutt. "Men det er ikke nødvendigvis sant." More News: beading kjoler uk